一边是门店数量持续缩减，一边是营收和利润双双创下新高。优衣库在中国的“关店”与“赚钱”并行，成为服装行业最值得玩味的商业现象。
业绩逆势增长，关店反而提升店效
优衣库母公司迅销集团近日公布了2026财年前三季度财报，截至5月31日，集团累计营收达3.07万亿日元，同比增长17.1%；业务利润攀升至5927亿日元，同比增长33.6%；归母净利润达到4260亿日元，同比增长25.6%。每一项核心指标均刷新历史记录。
基于强劲表现，迅销上调了对2026财年的盈利指引，预计全年销售额增长17%至3.97万亿日元。这一数字意味着，优衣库将正式超越H&M，成为全球第二大“自有服装品牌零售商”，仅次于Zara母公司Inditex。
最引人注目的变化发生在中国市场。前三季度，迅销大中华区销售额达到5608.39亿日元，同比增长9.86%，营业利润也实现了两位数增长，其中中国大陆市场恢复正增长，同店销售额有所提升。
这与一年前的低迷形成鲜明对比。2025财年，优衣库大中华区收入降至6502亿日元，同比下滑4%；营业利润大幅减少12.5%至899亿日元，成为全球主要市场中的唯一负增长区域。
“一增一降”之间的核心驱动力，在于策略的根本性转变：优衣库不再追求门店数量扩张，而是通过“拆旧建新”提升单店效率。
“拆旧建新”与线上突围
2023年8月，优衣库在中国大陆的门店数达到926家的历史峰值。但此后，迅销集团果断调整策略，面对消费分化和产能过剩，放弃了密集开店路线，转而陆续关闭亏损门店，同时开设更多大店。
截至2026年5月末，优衣库在中国大陆共有875家门店，同比去年减少42家。三年时间内，每年几乎净减少50家门店，且这一趋势仍在持续。近期，北京、济南、上海等多地门店被曝关闭，其中包括运营了十余年的济南恒隆广场城市首店。
关店并不等于市场收缩。据迅销集团CFO冈崎健透露，通过更换门店选址，中国市场的部分门店销售额可提升约1.5倍。配合电商渠道的发力，优衣库的线上销售占比正从约25%向30%提升。直营模式下的线上线下库存一体化，使得线上订单可直接从门店发出，进一步提升了运营效率。
在消费者感知中，优衣库产品的折扣率也在减少，这些因素共同增厚了财务表现。优衣库正在用“减法”换取“加法”，关店反而成为提升整体盈利能力的关键手段。
欧美市场接棒，日元贬值放大收益
当优衣库在中国市场进入调整期，欧美市场终于迎来爆发。2026财年前三季度，优衣库在北美及欧洲市场分别实现了33.5%和40.1%的高速增长。
过去十余年，优衣库在欧美市场屡屡碰壁：门店多开在消费者对品牌感知度不高的近郊，产品设计直接复制亚洲版型，尺码不合身的问题饱受诟病。转折发生在疫情后，优衣库将更多旗舰店开在芝加哥、纽约、阿姆斯特丹、巴黎等核心城市的黄金商圈，贴合了全球消费者对服装实用性与舒适性的追求。
摩根大通高级分析师村田大郎指出，放眼全球，几乎找不到与优衣库定位完全相同的大型竞争对手。目前其在欧美服装市场的份额还不到1%，增长空间巨大。迅销集团已为北美和欧洲设定了“五年内达成1万亿日元”的营收目标。
然而，一个容易被忽视的外部因素——日元贬值，正在放大财务收益。日元兑美元接近40年来的最低水平，使海外销售额兑换成日元时产生溢价，推高了整体利润。但硬币的另一面是，由于原料及代工来自世界各地，日元疲软也在持续提升采购成本，公司只能通过远期合约和被动提价来对冲风险，这对于以“性价比”为核心的优衣库而言，构成了潜在挑战。
中国市场隐忧：本土品牌围攻与创新乏力
与2019年KAWS、芝麻街联名引发的抢购热潮相比，优衣库对当下中国消费者的吸引力已明显减弱。
一方面，本土品牌正在崛起。UR凭借更贴合亚洲人身材的版型、更快的产品迭代实现差异化竞争；大量平替白牌依托中国成熟的服装供应链涌现，蚕食着优衣库的市场份额。
另一方面，消费者普遍感受到“价涨质跌”。以UT系列为例，包括JUMP在内的联名款被部分网友诟病——设计敷衍，直接将IP图库形象复制到胸前，缺乏巧思。
当“性价比”不再是专属标签，设计创新的敷衍进一步削弱了品牌力。本季度财报会上，优衣库中国业务负责人潘宁明确表示，优衣库在中国的本土化仍有很大进步空间。
更具象征意义的是，U系列核心设计师Christophe Lemaire计划于2026秋冬系列后退出。这位前爱马仕艺术总监曾为优衣库打造了“平价爱马仕”的U系列，一度成为品牌销量担当。关键设计师的撤离，意味着该系列或被完全取缔，优衣库高端产品线面临重构。
优衣库正在经历一场深刻的转型：在中国市场通过“关店+提效”实现逆势增长，在欧美市场借助趋势红利加速扩张，但日元贬值带来的成本压力、本土品牌的围剿以及设计创新力的下滑，都将是其必须面对的长远挑战。